Նոր բաղադրատոմսեր

Աշուն Պրովանսում. Ֆրանսիայի տարածաշրջանի լավագույն վայրերի 7 ուղղություններ

Աշուն Պրովանսում. Ֆրանսիայի տարածաշրջանի լավագույն վայրերի 7 ուղղություններ



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Պրովանսում, Ֆրանսիա, բերքահավաքի ժամանակը նշանակում է էպիկուրային հրճվանքների հատիկավորություն; ուստի այժմ լուրջ պատճառ կա այցելելու ՝ տեսնելու, որ նրա հայտնի խաղողի այգիները դառնում են գունագեղ գործունեության փեթակ, խուսափելու ամառային զբոսաշրջային ծանր երթևեկից և թանգարանների և ռեստորանների երկար հերթերից: Եթե ​​այս աշնանը մեկնում եք այնտեղ, ահա մի քանի առաջարկություններ, որոնք անչափ հաճելի ճանապարհորդության համար կլինեն.

Էքս-Էն-Պրովանս

Թափառեք Էքս-Էն-Պրովանսում, փոքր, դասական Պրովանսի քաղաքով, որն ունի հետիոտնային գեղեցիկ աղբյուրներ, զանգակատներ և նեղլիկ փողոցներ, որոնք զարդարված են հետաքրքիր ճարտարապետությամբ `սկսած 17-րդ դարի հյուրանոցներից մինչև ասֆալտապատ հրապարակներ: Բացի նորաձևության բուտիկներից, երկու խանութներ առանձնակի ուշադրության են արժանի, երկուսն էլ առաջարկում են տեղական արտադրանք: Jacquèmes- ը արդեն 101 տարի է, ինչ ընտանեկան հաստատություն է, առաջարկում է խավիարից մինչև թխվածքաբլիթների համեղ տեսականի մինչև Պրովանսական ամենահայտնի խմիչքները `պաստիս: Նրա վիսկիի հավաքածուն նույնպես տպավորիչ է ՝ փոշոտ շշերով, որոնք թվագրվում են 1930 -ականներին: Մի քանի փողոց այն կողմում գտնվում է պայծառ զարդարված La Coure Gourmande- ն, որն առաջարկում է գայթակղիչ կալիսոններ, տարածաշրջանային շողոքորթ մրգեր `աղացած նուշով, որոնք ծածկված են սառույցով և բազմաբույր բլիթներով (փորձեք նարնջի ծաղիկ և անիսոն):

Լուսանկարը ՝ Grand Hôtel Roi René- ի

Ինչ վերաբերում է կացարաններին, չորս աստղանի Grand Hôtel Roi René- ն կենտրոնական ընտրություն է ՝ կանգնած հետիոտնային գոտուց անմիջապես դուրս: Այն կարող է պարունակել բացօթյա լողավազան և տեռասի ռեստորան ՝ նարդոսի թփերի կողքով, որտեղ կարող եք ճաշել այնպիսի ուտեստների վրա, ինչպիսիք են ՝ ածելիի կակղամորթների մուսը, շանթերել սնկերը և ծովային սոճու ասեղի պեստոն կամ ռիզոտտոն ռաթաթուլով և բոված ծովախեցգետիններով:

Քաղաքի գործունեության առանցքից հեռանալու համար ճաշեք La Table du Le Pigonnet- ում: Շագանակի և նոճիների ծառերի այգի, հովանոցային սոճիներ, ծաղիկներով լի սահմաններ, զարդարված շատրվաններ և արձաններ, հանգիստ հանգստավայրը գտնվում է 18-րդ դարի նրբաճաշակ առանձնատան հյուրանոցում:

Լուսանկարը ՝ Columbia Hillen
Ավինյոն

Marարմանում եք Ավինյոնի պատմական հարստության վրա, որը գտնվում է Էիքսից 50 մղոն հեռավորության վրա, հատկապես Պապի բարձր պալատը, որը ՅՈESՆԵՍԿՕ -ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է և միջնադարյան գոթական ամենակարևոր շենքերից մեկը Եվրոպայում: Դրամատիկական 3D անիմացիա ցուցադրվում է երեկոների մեծ մասը բաց բակում:

Պրովանսալ կոսմետիկայի և գինու համբավով, այցելությունները շրջանի երկու եզակի թանգարաններ պարգևատրում են: Հիմնադրվել է 1991 թվականին Լուբերոնի տարածաշրջանային բնական պարկում ՝ Լավանդայի թանգարանը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել 1000 տարվա հոտավետ բույսի մշակման, հատկությունների և օգտագործման վերաբերյալ: Այս տարի նոր ինտերակտիվ ցուցանմուշներով բացված Brotte Wine Museum- ը մոտակա Chateauneuf-du-Pape- ում առաջարկում է գինեգործության համապարփակ ակնարկ Ռոնի հովտի ողջ երկայնքով: Վինտաժային գինու համտեսման փորձի համար փորձեք 225 հեկտար Château La Nerthe- ը ՝ Ֆրանսիայի ամենահին խաղողի այգիներից մեկը ՝ իր ստորգետնյա քարանձավով, որը թվագրվում է 1560-ից:

Լուսանկարը ՝ La Fourchette- ի

Օրը ավարտեք ընթրիքով La Fourchette ռեստորանում, որտեղ խոհարարներ Ֆիլիպը և Դանիելե Հիլին մատուցում են ինչպես ձուկ, այնպես էլ պրովանսական ոճով պատրաստված միս: Այնուհետև գիշերեք 57 ակր խաղողի այգու միջև ՝ Բաստիդ դե Մարիի 15 գեղջուկ շքեղ սենյակներից մեկում (որտեղ կարող եք նաև նմուշել սեփականատերերի գինիները):

Լուսանկարը ՝ Columbia Hillen
Գեղեցիկ գյուղեր

Լողացեք Պրովանսի տեսողական հաճույքներով ՝ հանգիստ վարելով Մեներբեսի հիասքանչ գյուղերով, որտեղ իր տունն ուներ Պիկասոյի սիրուհի Դորա Մարը և Ֆորկալյուերը, որտեղ նստած են Distilleries et Domaines de Provence- ը ՝ բազմաթիվ հիանալի խմիչքներ պատրաստող, այդ թվում ՝ Անրի Բարդուինի պաստիսը և վերմուտ Աբսենտրուկը: Գնացեք դեպի Ռուսիլյոն ՝ իր վառ օխրագույն ժայռերով և Լակոստով, որտեղ նորաձևության գուրու Պիեռ Կարդենը վերանորոգել է Marquis de Sade- ի նախկին դղյակը ՝ տեղադրելով հսկա էզոթերիկ քանդակներ, որոնք հիացմունքի են արժանի:

Ձիթապտղի և սոճու ծառերի արանքում բլուրների վերևում գտնվող, գեղանկարիչ Բեռնար Բաֆեթի 99-ակր մակերեսով, որը 18-րդ դարում նախկին տունն էր, այժմ ՝ Domaine de la Baume- ն, առաջարկում է շքեղ գյուղական նահանջ: Իր կտուրից հովիտների երկայնքով հիասքանչ տեսարաններով, դեպի խռպոտ ջրվեժ քարքարոտ ճանապարհով, բաց լողավազանով, սպա-ով, թենիսի բոլոր եղանակներով և նույնիսկ մասնավոր տարածքով պետանկի համար հանգստի տարբերակների պակաս չկա: . Էլ չենք խոսում Domaine de Taurenne- ի մասին, որը ձիթապտղի թանգարան է մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա, և հյուրանոցի հիանալի ռեստորանը, որը մատուցում է գաստրոնոմիկ ուտեստներ `օգտագործելով սեփականության տնական ձիթապտղի յուղը:

Սեն-Տրոպե

Վայելեք panoramic drive դեպի Saint-Tropez, ճանապարհը ոլորելով ճանապարհը դեպի հայտնի Կոտ դե Պրովանս խաղողի այգիներ: Պարբերական համտեսների դադարեցումը անխուսափելի է, հատկապես հաճելի որոշ բուտիկում, ընտանեկան սեփականության մեջ: Եթե ​​թութի թփի տակ պարզ փայտե սեղանին դրսում խմելը գրավիչ է թվում, ապա Վիդաուբանը գլխավորեք Domaine des Rouges- ում:

Թե՛ Մաս դե Չաստելասը, և թե՛ Վիլլա Մարին առաջարկում են հարմարավետ իտալական վիլլա ոճով հարմարեցումներ բլուրներում ՝ հեռու քաղաքի զբաղված երթևեկից, սակայն այնքան մոտ, որ հեշտ լինի այցելել Սեն-Տրոպե: Երկուսն էլ առաջարկում են անվճար փոխադրման ծառայություններ: Նախկինը, Relais & Châteaux- ի անդամ, ունի 14 սենյակ և ինը սյուիտ երեք շենքերում, որոնք նայում են Բերտո Բելիեի խաղողի այգիներին: Վերջինս, որը գտնվում է փարթամ հովանոցով արմավենու և կանաչապատ տեսակների մեջ, ունի 45 սենյակ և սյուիտ լողափերից և կենտրոնից 10 րոպե հեռավորության վրա:

Բրիջիտ Բարդոն ՝ որպես իր վաղեմի պատկերակ, Սեն-Տրոպեն մնում է ձեվավոր ուղղություն Կոտ դ'Ազուրի երկայնքով, որտեղ առկա են նորաձևության, ոսկերչական իրերի և օծանելիքի մանրածախ առևտրով զբաղվողներ (Dior, Louis Vuiton, Dolce Gabbana, Armani, Bulgari, Հերմես և Վալենտինո ՝ մի քանի անուն): Այն նաև անցկացնում է Les Voiles ամենամյա նավագնացության ռեգատան, որին մասնակցում են շուրջ 300 նավակներ ՝ տարբեր անվանակարգերում: Recentբոսաշրջության ոլորտի վերջին համալրումը theովային թանգարանն է, որը տեղակայված է 16-րդ դարի միջնաբերդում, որը գտնվում է Մոնտե դե լա adիտադելից բարձր, և հիանալի տեսարաններով ՝ ստորև բերված կոշտ ափամերձ գծով:

Լուսանկարը ՝ Columbia Hillen
Կանն

Թողեք գագաթը և վազեք թեթև քշքով դեպի Սեն-Տրոպեից Կանն ընկած առափնյա ճանապարհի երկայնքով, մի կողմում շիկացած կարմիր ժայռերով, մյուս կողմից ՝ ոսկե լողափերով և կապույտ կապույտ կապույտով: Ինչպես արևմուտքում գտնվող իր հարևանը, այնպես էլ Կաննը հանդիսանում է բարձրակարգ բրենդային խանութների ու ճաշարանների ռեստորանների միքեկա, բայց նաև հյուրընկալ առավոտյան աշխույժ շուկա է, որտեղից տեղի է ունենում ամենահայտնի ամենամյա կինոփառատոնը ՝ 5 րոպե հեռավորության վրա:

1929 թվականից ժամանած արվեստի դեկոր Grand Hyatt Hotel Martinez- ը հնարավորություն է տալիս ճաշակել այս քաղաքի համը: Theովի դիմաց ՝ մասնավոր լողավազանով և մասնավոր լողափով ՝ հիմնական Croisette Boulevard- ի երկու կողմերում, 409 սենյականոց առանձնատունը տասնամյակներ շարունակ հյուրընկալել է հայտնիների երկար շարան ՝ ներառյալ Սթիվեն Սփիլբերգը, Մայքլ Դուգլասը, Բրյուս Ուիլիսը և Նիկոլ Քիդմանը:

Լուսանկարը ՝ Columbia Hillen
Մուգիններ

Խառնել մշակույթը գուրման ուտելիքի հետ Mougins- ում, բլրի գագաթին և Կաննից հյուսիս 15 րոպե մեքենայով: Այնքան հպարտ է իր խոհարարներով, որ քաղաքի հրապարակում նրանց նվիրել են քարե հուշատախտակ: Ահա նաև երկու էկլեկտիկ թանգարան ՝ մեկը լուսանկարչության, մյուսը ՝ դասական արվեստի մասին: Նախկինում ամենակարևորը Պիկասոյից արված ամենօրյա լուսանկարներն են, ովքեր ապրում էին մոտակայքում, ինչպես նաև հին լուսանկարչական սարքավորումների ցուցադրումները: Երկրորդը ՝ Մուգինսի դասական արվեստի թանգարանը, ոչ միայն պարունակում է հնությունների բազմազան հավաքածու, այդ թվում ՝ հռոմեական, հունական և եգիպտական ​​քանդակներ, ծաղկամաններ, մետաղադրամներ, զարդեր և հնագույն զրահների աշխարհում ամենամեծ մասնավոր հավաքածուն, արվեստագետներ, ինչպիսիք են Շագալը, Ռոդենը, Թուլուզ-Լոտրեկը, Դեգան, Մատիսը, Դալին, Հիրստը, Ուորհոլը և շատ ուրիշներ: Տեղական խոհարարները նույնիսկ ստեղծել են շոկոլադի որոշ աշխատանքների կրկնօրինակներ: Ռեստորանների լայն ընտրանիով ընտրությունը մարտահրավեր է, բայց եթե ցանկանում եք վայելել գլխավոր հրապարակը, Le Mediterranee Brassserie- ն մատուցում է համեղ ձկան ապուր:

Գրասսը գտնվում է Կաննից ընդամենը ութ մղոն հեռավորության վրա և դժվար է դիմակայել այնպիսի տիպի օծանելիքի հրապուրիչ գրավչությանը, ինչպիսին է Գալիմարդը, առավել ևս այն, որ այցելուներին հնարավորություն է ընձեռում կատարել իրենց սեփական ստեղծագործությունը `փորձագիտական ​​առաջնորդությամբ: Հետաքրքիր է, որ անցյալ տարի քաղաքը վերաբացեց իր եռահարկ միջազգային համընդհանուր օծանելիքի թանգարանը `ցուցադրելով 4000 տարվա կոսմետիկայի պատմությունը: Այլ տեսակի զգայական փորձի համար վայելեք ընթրիքը Les Trois Garcons ռեստորանում, որտեղ, ի թիվս այլ համեղ ուտեստների, երեք փարիզցի եղբայրներ մշակել են սթեյք թարթարի և թխվածքաբլիթների իրենց յուրահատուկ տարբերակները:

Մարսել

Անցյալ տարվա համար Եվրոպական մշակութային մայրաքաղաք ճանաչվելուց հետո Մարսելը փոխվեց ինքն իրեն և այժմ առաջարկում է տեսարժան վայրերի լայն տեսականի, ներառյալ նոր թանգարաններ, երիտասարդացված թաղամասեր, ինչպիսիք են Լե Պանիերը և վերանորոգված բարեր, սրճարաններ և ռեստորաններ: Երկու հյուրանոցներ, որոնք գտնվում են միմյանց դիմաց, տեղաբաշխման բազմաթիվ տարբերակների թվում են: Առաջինը 134 սենյականոց, հինգ աստղանի Sofitel Marseille Vieux նավահանգիստն է, որի գլխավոր դիրքը նայում է քաղաքի բանուկ նավահանգստին, ծովափին և միջնադարյան ամրոցներին: Մուգ կապույտ գորգերից մինչև հատակից մինչև առաստաղ պատուհաններ, որոնք նման են սյուների, այն նախագծված է ընդօրինակելու շքեղ հածանավի խցիկը: Ռեստորանների և բարերի տեռասները և բացօթյա լողավազանն առաջարկում են համայնապատկերային տեսարաններ ներքևում ամրացված հարյուրավոր զբոսանավերի վրա: New Hotel- ը չորս աստղանի սեփականություն է, որը համատեղում է ժամանակակից կահույքը, ներառյալ կենդանի պատի նկարները, 19-րդ դարի շենքում ՝ բացօթյա լողավազանով և արվեստի հաճախակի ցուցահանդեսների նախասրահից դուրս:

Մարսելում այդքան զբոսաշրջային գործունեություն ծավալելու դեպքում City Pass- երը օգտակար են ՝ առաջարկելով անվճար հասարակական տրանսպորտ, ինչպես նաև այնպիսի տեսարժան վայրերի մուտք, ինչպիսիք են տպավորիչ Մարսելի պատմության թանգարանը և MuCEM- ը, որը տոնում է եվրոպական և միջերկրածովյան քաղաքակրթությունները: Այն ներառում է նաև լաստանավային ուղևորություն դեպի Շատո դ'Իֆ, Ալեքսանդր Դյումայի արկածային վեպի վայրը Կոմս Մոնտե Քրիստո. Հին նավահանգստից դեպի ներքև բացվող տեսարաններով և Պրովանսալ դասական Bouillabaisse ուտեստի ժամանակակից տեսքով, լավ ճաշի վայր է Les Fenetres Brasserie- ն:

Եղանակը դեռ տաք է, ամենուր Պրովանսալ մակիսի բուսական բույրով, խաղողի այգիների և բլուրների գեղատեսիլ տեսարաններով և ավելի քիչ զբոսաշրջիկներով, քան բարձր սեզոնին, Ֆրանսիայի ամենագեղատեսիլ շրջաններից մեկը այցելելու պատճառներ չկան:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թ., Որոնց մասին տատիկս ու պապիկս սիրում էին հիշել: Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ շամպայնի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը:Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի հնատիպ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատված սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած անուշովներ են: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով ՝ հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է, որ մանուկ հասակում գինին վաճառել է իր տիրույթը կտրող ճանապարհի տանիքից: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանսը, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք դուրս ենք գալիս Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, որն այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Այդ նրբերանգները կրկին հաճույք եմ ստանում Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեդանտ արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձ է տանում Փարիզից դեպի Մենտոն, մի փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Roadանապարհն այս կամ այն ​​անվան տակ գոյություն է ունեցել դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը կոչվեց La Route des Vacances: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ ճանապարհ էր անցել ճանապարհի համար `ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Լիոնով հոսում են երեք գետեր, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 Լեոն, Լա Սաոն և Լե Բոժոլա: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրասերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեը թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետնի խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ իր մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք, որքան մեր ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք դա է պատճառը, որ ծնողներս միշտ առաջին կանգառն էին անում): Դա բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած է, և ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի կտորը: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թ. -ից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միաձուլում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ ես կտրատում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի զառիթափ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճանապարհորդության առաջին լավ մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք կպահպանեն մեզ ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատված սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած անուշովներ են: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական միջոցն է: Ես լսել եմ վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ նրանք սպառվում էին ցանցից փակ մեքենաներով և քաղցրավենիք գնում `նրանց հանգստացնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով ՝ հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշեցնում է, որ մանուկ հասակում գինին վաճառել է իր տիրույթը կտրող ճանապարհի տանիքից: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, ծովի հիասքանչ տեսարաններով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, որն այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ:Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար, նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տուն, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է:Ես լսեցի պատմություններ այն մասին, թե ինչպես էին վարորդները հեռանում այն ​​մեքենաներից, որոնք կողպված էին մեքենաներով ՝ իրենց երեխաներին հանգստացնելու համար քաղցրավենիք գնելու համար: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր:Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Էզե -ի վերևում, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի ծով, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թվականին, որի մասին իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին հիշել. Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ գծերի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափենադ:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով, հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դե Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշում է իր տիրույթը հատող ճանապարհի տանիքից մանուկ հասակում գինի վաճառելու մասին: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Ի վերջո, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք կրկին քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Եզե -ի վերևով, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է ծովի հիասքանչ տեսարան, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Ֆրանսիայի երթուղի 7: Roadանապարհ դեպի դրախտ

Ամեն ամառ տատիկս ու պապիկս վարձում էին մի դղյակ, որը գտնվում էր Cap d ’Antibes- ի մոտակայքում, Նիսի և Կաննի միջև անփոփոխ թերակղզի, որը նայում էր Միջերկրական ծովին: Ես դեռ շատ փոքր էի, որպեսզի հիշեի իմ առաջին ուղևորությունը Switzerlandնևից (Շվեյցարիա), որտեղ ես ծնվել էի, Լա Գարուպե, ինչպես մենք էինք կոչում, սղագրություն ամբողջ տարածքի համար, որը ներառում էր լողափեր, փարոս և հին մատուռ: 1960 -ականներն էին, և մայրիկիս, հայրիկիս և երեք քույրերիս հետ միասին հաջորդ տասը ամառները կանցկացնեի այստեղ: Թեև բնապատկերն անհամեմատելի էր ՝ մարմարե կտրուկ քայլերով, որոնք գետնից տանում էին դեպի ժայռապատ ծով, այն հատվածը, որն ինձ ամենից շատ փայփայում էր, ճանապարհորդությունն էր այնտեղ: Մենք կուտակվեցինք 1969 թվականի Citroen DS- ի մեջ և ճանապարհ ընկանք homeնևի մեր տնից դեպի Ֆրանսիայի հարավ: Theամփորդությունը կարող էր արագ լինել, եթե մենք վերցնեինք Autoroute du Soleil- ը, բոլորովին նոր մայրուղի, որը կարող էր մեզ մեկնել Ռիվիերա մեկ օրում, բայց հայրս պնդեց, որ մենք ճանապարհորդենք գեղատեսիլ երթուղով ՝ Ազգային երթուղի 7:

“La Nationale սեպտեմբեր ” (Ազգային 7), կամ “N7, ” էր Ֆրանսիայի ’s; շատ սեփական 66 -րդ երթուղին, առասպելական ճանապարհ, որը սահմանում էր ամառը մարդկանց սերունդների համար, ներառյալ ինձ: Մեանդրոն արահետը ՝ մոտ 600 մղոն երկարությամբ, օձերով ճանապարհ է ընկնում Փարիզից դեպի Մենտոն, փոքրիկ քաղաք Իտալիայի հետ սահմանին: Ըստ պատմաբան Թիերի Դյուբուայի, հեղինակ C ’Etait La Nationale 7 (Editions Paquet, 2012), 7 -րդ երթուղին հաճախ անվանում են Ֆրանսիայի ողնաշարը, քանի որ այն միացնում էր ցուրտ հյուսիսը արևոտ հարավին ՝ անցնելով Լուարի հովիտը, հատելով Ռոն գետը, անցնելով Պրովանսի միջով և ավարտելով Ռիվիերայում: Theանապարհը գոյություն է ունեցել այս կամ այն ​​անվան տակ դեռ հռոմեական ժամանակներից (ճանապարհին դեռ կարող եք ավերակներ տեսնել), մինչև 1871 թվականին այն դարձավ 7 -րդ ազգային երթուղի:

1950 -ականներին և 󈨀 -ականներին իր ծաղկման շրջանում ճանապարհը ստացավ La Route des Vacances անվանումը: Ֆրանսիացի աշխատողների համար վճարովի արձակուրդի երկարաձգումը ՝ զուգորդված երկու նոր մատչելի ավտոմեքենաների ՝ Renault 4CV- ի և Citroen 2CV- ի արտադրության հետ, խցանումների դարաշրջան սկսեց, կամ ծաղկեփնջեր (ֆրանսերեն բառը նշանակում է “cork ”), քանի որ ընտանիքները հարավ էին շարժվում դեպի հարավ ՝ թիավարող նավակները ամրացված իրենց մեքենաների տանիքներին: Պրովանսալ գյուղերից մեկի բնակիչները կատակեցին, որ այդ գերբեռնված ժամանակներում նույնիսկ պաստիսները բենզինի հոտ էին գալիս: Travelանապարհ անցնելը անցումային ծես էր, ֆրանսիացի երգիչ Շառլ Տրենեն նույնիսկ երգ էր գրել ի պատիվ նրա:

Ռեստորանատերերը շտապ բացեցին վայրեր, որտեղ ընտանիքները կարող էին վառելիք լցնել, և սնունդ կար յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Հայրս պլանավորում էր մեր կանգառները ՝ ըստ այն համեղ բաների, որոնք մենք ուտելու էինք ճանապարհին: Ամեն ամառ մենք կապվում ենք Լիոնի 7 -րդ երթուղու հետ ՝ գաստրոնոմիկ մայրաքաղաք, որը նշանավորեց Փարիզի և Մենթոնի միջև ընկած կես ճանապարհը: Երեք գետ հոսում են Լիոնով, և հայրս կատակեց ՝ նկատի ունենալով մոտակա խաղողի այգիները, և#8220 լե Ռոնը, լա Սոնեն և լե Բոժոլեն: ” Մենք ծաղկեփնջերԼիոնի պարզ պանդոկները հայտնի են ի նպաստ պաշտոնական ռեստորանի, ինչպիսին է La Mere Brazier- ը, առաջիններից մեկը, ով արժանացել է Michelin- ի երեք աստղերի, կամ մեծ Բրազերի orորժը, որտեղ ես սթեյք թարթարի համ ունեի, և իմ ծնողները: վայելում էին հասած տեղական պանիրները, ինչպես սերուցքային St-Marcellin- ը:

Այլ ժամանակներում, երբ սովը սկսեց, մենք կարող էինք հույս դնել ճամփեզրի պատահական ռեստորանների վրա, որոնք կերակրում էին ճանապարհորդներին, ինչպես նաև բեռնատար մեքենաներին, ովքեր ամբողջ տարին ճանապարհ էին տանում: Ես հիշում եմ, որ իրենց առատաձեռն բուֆետներից իմ ափսեն լցրեցի գառան կամ ինտերկոտի այնքան ոտքով, որքան ցանկանում էի: Այս կամ այն ​​մոթելում մեկ գիշեր անցկացնելուց հետո հայրս կարող է ասել. «Եկեք մղվենք դեպի Ռոան», և նկատի ունենալով խորհրդանշական Troisgros ռեստորանը և նրա հայտնի սաղմոնի ֆիլեն ՝ թրթնջուկի թանձր սոուսով: Կամ մենք կարող ենք կանգ առնել Վիեննայի Restaurant de la Pyramide- ում, էպիկուրայի և հիմնադիր Ֆերնանդ Փոյնթի ժառանգությունը, որը մահացել է 1955 թ., Որոնց մասին տատիկս ու պապիկս սիրում էին հիշել: Նրանք ինձ պատմեցին նրա ծիծաղի, իրան լայնածավալ շամպայնի և շամպայնի մագնուների մասին: նա փայլեցրեց ամբողջ օրը:

Լենդոն Նորդեման

Եվ այսպես, ճանապարհորդությունը գնաց, ես և քույրերս խցկվեցինք ծովափնյա խաղալիքներով, հին ճամպրուկներով և ծովախեցգետինների խճճված ցանցերով, հայրս բռնում էր ղեկը ՝ մաշված Հերմեսի ձեռնոցներով, Ուղեցույց Michelin վահանակի վրա: Մենք zigzagged Լիոնի թխվածքաբլիթներից, դեպի կալիսոններ (նուշ-մածուկով կոնֆետներ) Aix-en-Provence- ից, դեպի Cavaillon ’s սեխ, որի չափը petanque գնդակներ, որոնց մուշկի օծանելիքը բուրում էր մեքենան: 7 -րդ երթուղում տեղադրված նրբաճաշակությունները նույնքան ցուցիչ էին, թե որտեղ էինք մենք ծնվածները, կարմիր-սպիտակ ցեմենտի մարկերներ, որոնք ազդարարում են յուրաքանչյուր կիլոմետրի անցումը: Հարավը ճամփորդելիս համը փոխվեց. Լիոնի հարուստ տապակած ուտեստները փոխարինվեցին Վալանսում ավելի թեթև խեցգետիններով, իսկ վերջում ձիթապտուղներով: պիսալադիերներ որը նշանավորեց մեր ծագումը դեպի արևոտ Պրովանս: Ամեն ամառ ես մեծ ցանկություն ունեի Michelin- ի աստղերով մեր խնջույքների, բեռնատար մեքենաների կանգառների, հանպատրաստից պիկնիկների և տեղական համեղ ուտեստների շրջանցման համար: Թեև այս ճանապարհը շատ բան է կոչվում ՝ La Route des Vacances, La Route Bleue, ինձ համար այն միշտ եղել է La Route Gourmande:

Քսան տարի անց ես ապրում եմ Նյու Յորքում ՝ ամուսնուս ՝ Ստեֆանի և մեր երկու երեխաների ՝ 8 -ամյա Սեբաստիայի և 10 -ամյա Սոֆիի հետ, ովքեր մոտավորապես նույն տարիքի են, ինչ ես, երբ մենք այդ էպիկական ճանապարհորդություններն էինք կատարում: Այդ օրերից շատ բան է փոխվել: 2006 թվականից ի վեր ճանապարհն այլևս չի կոչվում N7, այլ այժմ կոչվում է Departmentale 6007, ինչը նշանակում է ճանապարհի երկրորդային կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ Փարիզից հարավ հասնելու շատ ավելի արագ եղանակներ կան: Հայրս մահանում էր 2003 թ. նույնպես

“ Արդյո՞ք մենք այնտեղ ենք: Ես սոված եմ: ” Վայրկենապես խուճապի եմ մատնվում: Մենք ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու ենք մեր ճանապարհորդությունից, իսկ հետևի նստատեղի տեսարանը շատ ավելի քիչ ռոմանտիկ է, քան իմ երևակայությունը: “ Բարեբախտաբար, մեր առաջին կանգառը ՝ Patisserie Gateau Labully- ում, Սուրբ Genix sur Guiers- ում, ընդամենը մեկ ժամ է: (Հիմա ես մտածում եմ, թե արդյո՞ք սա է պատճառը, որ իմ ծնողները միշտ առաջին կանգառն էին անում): Այն բրիոշե բլիթ է, որը բուրում է նարնջի ծաղիկներով ջուրը ՝ հագեցած վարդագույն պրալիններով, որոնք նույնպես թխվում են խմորի մեջ: Ներսում հացաբուլկեղենը չի փոխվել. Ապակե ցուցափեղկը, ինչպես հիշում եմ, տորթերով հագեցած էր, ոչ էլ հոտը, խմորիչի և շաքարի մի կտոր: Խանութից դուրս գալուն պես մենք նստում ենք դրսում և առանց բառի ուտում. Հացը քնքուշ է, բուրավետ և փխրուն պրալիններով:

Վերադառնալով մեքենա, ես բացում եմ Michelin- ի քարտեզը, ինչպես սփռոցը գրկիս: Մեր հաջորդ կանգառը կլինի Լիոնը: Հորս պես, ես նախընտրում եմ Բրասերի orորժին, հարմարավետ հաստատություն, որը կերակրում էր ճաշողներին 1836 թվականից: Իմ արկածախնդիր Սոֆին պատվիրում է իր առաջին սթեյք թաթարը և նայում, մինչ արդյունավետ մատուցողուհին այդքան արագ միախառնում է կապրեսը, սոխը, թթուն, հում ձուն և տավարի միսը: ժամանակ չկա, բայց ես չեմ սիրում, որ… ” արտասանվի: Սոֆին առաջինը սուզվում է պատառաքաղի մեջ և արտասանում այն, ինչ, իմ օգնությամբ, կդառնա մեր ճանապարհորդության կրկեսը. “Mmmmm. ” Ես արձագանքում եմ նրա հառաչանքին, երբ կտրտվում եմ ընկույզով սոուսիսոնի հաստ սկավառակների մեջ պիստակ, խոզի երշիկ `պիստակով, Լիոնի այլ մասնագիտություն:

Հաջորդ օրը, երբ մենք նավարկում էինք Կոտ-դյու-Ռոնի խաղողի այգիների կողքով, գետի կտրուկ ափերի մոտ, ես ակնարկում եմ մեր ճամփորդության առաջին մաշված ազգային 7 մղոնանոց նշանը: Երբ մենք սուլելով անցնում ենք կրած, Ես հաղթահարված եմ զգացմունքներով: Այս խորհրդանիշը այսքան տարի անց տեսնելը սենտիմենտալ հիշողություններ է առաջացրել: Ես թաքցնում եմ արցունքներս, երբ դանդաղում ենք Tain-l ’Hermitage- ում, որտեղ հիշում եմ ամենավատ խցանումները, որտեղ գտնվում էր Valrhona շոկոլադի գործարան: Անունը վերցնելով “vallee ” և “Rhone, ” վայրերից, կակաոյի հատիկները 1922 թ. -ից վերածվում են շոկոլադե սալիկների: Մենք այցելում ենք բուտիկ, որտեղ երեխաներն ընտրում են բավականաչափ բոնբոններ, որոնք մեզ կպահպանեն ամիսներով:

Մինչև թույլ կտայի նրանց փորել, մենք պետք է ճաշենք, և մոտակայքում ես նկատեցի բեռնատարների կանգառի La Mule Blanche ռեստորանը: Մենք մտնում ենք պարզ վայր ՝ նշանավորվելով “Les Routiers- ի կլոր կարմիր-կապույտ նշանով, և#8221 նույնանուն բեռնափոխադրումների ամսագրի հաստատման կնիքով: Ես ընդունում եմ տարածաշրջանային շեշտադրումները, վարդագույն դեմքերը, փայտե սեղանները, գինու գավաթի շշերը, որոնք հայտնվում են նստելուն պես, և բոլոր ուտել-խորտիկները ՝ գազարով աղացած աղցան, տնային կարկանդակներ և աղցան , հարուստ է ձիթապտուղով, թունաով, անուշով, պինդ խաշած ձվերով և այլն: Դա հիմնական, ուրախ սնունդ է: Ես դիտում եմ իմ ամերիկացի երեխաներին, բոլորովին հարմարավետ, ֆրանսերեն կատակելով մատուցողուհու հետ, և ես չեմ կարող օգնել, բայց ճառագայթել:

Լենդոն Նորդեման

Որոշելով մեր արարողությունները կատարել, ես դեռ պետք է ժամանակ հատկացնեմ տատիկիս և պապիկիս սիրածի ՝ Վալանսի նկարի համար: Այն, ինչ սկսվեց որպես սրճարան 1891 թ. կինը Ֆրանսիայում կանցկացնի Michelin- ի երեք աստղ: Մուտքի մոտ Michelin- ի անտիկ ուղեցույցների հավաքածուն մեզ հիշեցնում է ֆրանսիական խոհանոցի և ճանապարհի էվոլյուցիայի անքակտելի կապի մասին: Վալանսը նշում է Պրովանսի շրջանի դարպասը, և այն, ինչ մատուցողը դրել է մեր առջև, տոնում է տեղական խոհանոցը. թավա բագնատ, niçoise աղցանը ծառայել է որպես բաց երեսպատման սենդվիչ, որի վրա թեթևակի տապակած եփուկներ են դրված: Միջերկրածովյան դաուրադան դրված է ռատատույլի մեջ: Հորթի ռուլադը ցուցադրում է մոտակա պուրակի ձիթապտուղներից պատրաստված տափաստանը:

Աղանդերի համար մենք այցելում ենք Մոնտելիմար ՝ նուշի և պիստակի կպչուն նուգայի տունը, որը 7-րդ երթուղու խորհրդանշական վերաբերմունքն է: Ես լսել էի վարորդների պատմությունները այն օրը, երբ վերջանում էր արգելափակված մեքենաները ՝ քաղցրավենիք գնելու համար: երեխաներ: Երբ մենք մոտենում ենք Սուբեյրան Նուգայի թանգարանին, ես հիշում եմ այն ​​քաղցրավենիքը, որը կառչել էր իմ ատամներից:

Աղմկոտ ծամելով մեր քաղցրավենիքը ՝ մենք անցնում ենք Arc de Triomphe d ’Orange- ի կողքով ՝ հիանալի հռոմեական ավերակ, և մի քանի մղոն անց մենք մտնում ենք Chateauneuf-du-Pape գինու տարածաշրջանը: Գինու սիրահար Ստեֆանը պնդում է, որ օրակարգում լինի խաղողի այգին: Մենք որոշեցինք, քանի որ երթուղին Լուարի հովտից անցնում է Կոտ դյու Ռոնսով, այնուհետև դեպի Chateauneuf-du-Pape և դեպի Պրովանսի վարդ արտադրող շրջաններ: Մենք այցելում ենք չորրորդ սերնդի խաղողագործ Jeanան-Պիեր Սերգուերին Chateau Simian- ում, որը վարում է օրգանական խաղողի այգի: Նա մեզ լցնում է իր համեղ Chateauneuf-du-Pape Grandes Grenachieres- ը ՝ պատրաստված 1880 թվականին տնկված որթերից, և հիշեցնում է, որ մանուկ հասակում գինին վաճառել է իր տիրույթը կտրող ճանապարհի տանիքից: Օգոստոսի վերջին է, և բերքը նոր է սկսվել: Վերջապես, ինձ դուր եկած գինին գնահատում է Սեբաստյենին ՝ խաղողի թարմ հյութ խմելով, բայց համոզված, որ նա վարդ է հայտնաբերել:

Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ օրը մենք նորից քաղցած ենք, բայց հետևի նստարանից կանչեր են հնչում. Առանց ծրագրի և անցած Էքս-ան-Պրովանս, որտեղ մենք արագ կանգ առանք ՝ ձեռք բերելու իմ սիրելիին կալիսոններ (նուշի մածուկով կոնֆետներ) Marche de la Place des Precheurs- ում, մենք շարժվում ենք դեպի Cote Jardin, ճամփեզրյա ռեստորան Saint-Maximin-la-Sainte-Baume- ում: Ես ակնկալում եմ, որ սթեյքը պատրաստում է պարզություն, բայց դրա փոխարեն ինձ սարսափեցնում է մարինլով լցված հյութեղ գվինեա հավը և ոսկե պիսալադիերներ, ամենալավը, որ երբևէ համտեսել եմ ՝ երկու շողշողացող սարդիներով: Ես հիացած եմ իմանալով, որ N7- ը դեռ համեղ անակնկալներ է մատուցում:

Եվս երկու ժամ, և մենք դուրս ենք գալիս N7- ից ՝ մտնելու մեր հյուրանոցի փարթամ բակը Cap d ’Antibes- ում, որը գտնվում է Լա Գարուպեից անմիջապես ափին, դղյակից, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ վաղ ամառները: Ես քայլում եմ լողափով ՝ հին վարձույթը որոնելու համար: Ի վերջո, ես տեսնում եմ ծանոթ ժայռոտ հրվանդանը: Տուն տանող արահետն այժմ ամուր պատով է պահպանվում, բայց գերաճած այգին, ինչպես իմ հուշերը, հնարավոր չէ զսպել:

Riviera- ով երթևեկելիս N7- ով շարված արմավենիները փոխարինել են ապաստանը պլատան հյուսիսային ծառեր: Անտիբի ծածկված շուկայում մենք արածում ենք սիսեռի ալյուրով սոկկա, փայտի վառարանում թխած համեղ կրեպ: Ես հետևում եմ կարագի բույրին դեպի Boulangerie La Belle Epoque, որտեղ սպասում են տաք շորեր: Այնուհետև, մենք համտեսում ենք սև-ձիթապտղի սուր սփռոց ՝ տափենադ պատրաստողից: Բարձր սեզոն է, և հասած լոլիկը, թանձր ծիրանը և նարդոսի կապոցները դրախտ են հիշեցնում:

Ֆրանսիացի արտագաղթողը կրկին այցելում է իր երիտասարդության ամառային ճանապարհորդությունները 7 -րդ երթուղով ՝ Փարիզից մինչև Մենտոնի կիտրոնի այգիներ: Լենդոն Նորդեման

Երբ մենք քշում ենք Նիսով, այնուհետև Եզե -ի վերևով, ժայռափոր գյուղից, որտեղից բացվում է ծովի հիասքանչ տեսարան, ես տխրում եմ այն ​​գիտելիքից, որ ճանապարհորդությունը մոտենում է ավարտին: Մեր վերջնական նպատակակետը Մենթոնի կիտրոնի այգիներն են: Մենք այցելում ենք La Citronneraie, որը պատկանում է Ֆրանսուա Մազետին, Ֆորմուլա 1 -ի թոշակառու ավտոարշավորդ, ով այժմ խնամում է ցիտրուսային ծառերը: Նա պտուղը վաճառում է այստեղ ՝ Մենթոնում և Ֆրանսիայի որոշ առավել խոհարարների: Մազետը կտրում է կիտրոնը, որպեսզի համտեսեմ: Ես պատրաստ եմ կոշտ թթվայնության համար, բայց պտուղը տալիս է քաղցր ելակի և դառը նարնջի ակնարկներ: Ես կրկին հաճույք եմ ստանում այդ նրբերանգներից ՝ Les Saveurs D ’Éleonore կոչվող տեղական ռեստորանում, որտեղ ես ուտում եմ հենց այս կիտրոններից պատրաստված տորթ: Դառը -քաղցր համն այս ճամփորդության համար հարմար ավարտ է: Ես նոր հենակետեր եմ հայտնաբերել և ողբացել հիների կորստյան մասին, բայց ժամանակն է շրջվել: Մենք եկել ենք ճանապարհի վերջը:


Դիտեք տեսանյութը: ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ. ԷՄԱՆՈՒԵԼ ՄԱԿՐՈ, ՄԱՐՍԵԼ, ԼԻՈՆ, ԹՈՒԼՈՒԶ, ԲՈՐԴՈ, ԼԻԼ, ՆԻՑՑԱ, ՆԱՆՏ, ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳՄԱՍ4 (Օգոստոս 2022).