Նոր բաղադրատոմսեր

Քելվին Տրիլինը Russ & Daughters- ի մասին

Քելվին Տրիլինը Russ & Daughters- ի մասին


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Վերջերս ես հաճախեցի Գրինվիչ Վիլջի պատմական պահպանության ընկերություն Շատ գովաբանություն Noshing- ի մասին միջոցառում Astor Center- ում New Yorker գրող Կալվին «Բուդ» Տրիլինը և ընտանիքի չորս սերունդներից երկուսը, որոնք շարունակաբար տիրապետել և գործել են Ռուս և դուստրեր, աշխարհահռչակ Lower East Side նախուտեստը, ավելի քան 100 տարի:

Երրորդ սերունդը ներկայացնում էր «բարեփոխված» փաստաբան Մարկ Ռաս Ֆեդերմանը, ով օրենքը թողեց ՝ ղեկավարելու ԳՀ -ն (որը նաև նշանակում է «ringովատառեխի հետազոտություն և զարգացում»): Մարկը գրում է Russ & Daughters- ի և նրա ընտանիքի բուռն սպասված պատմությունը, որը կրում է աշխատանքային կոչում Այն տունը, որը կառուցեց ծովատառեխը. Նախքան իր հուշերը ավարտելը, Մարկը վերջերս Russ & Daughters ջահը փոխանցեց իր եղբորորդուն ՝ oshոշ Ռաս Թեփերին և նրա դստերը ՝ Նիկի Ռուս Ֆեդերմանին, ովքեր, բարեբախտաբար, վերջերս ժառանգ ունեցան Սթարջեն Քվինսի թագավորական ընտանիքի ՝ հինգերորդ սերնդի ռուս դստեր: Խոսելով պատմական պահպանության մասին ՝ Նիկին և oshոշը, ինչպես և իրենցից առաջ Մարկը, հրաժարվեցին իրենց ասպիրանտուրայից և մասնագիտական ​​կարիերայից `ձկների պահպանմանը նվիրված ընտանեկան բիզնեսը պահպանելու համար: Նրանց մետաքսյա ապխտած «լոքսը» շամփուրի պարկի վրա պատմական Lower East Side- ի պատմական շքեղությունն է, որի համար պետք է մահանալ:

Ես պաշտպանում եմ իմ ապխտած ձկներից կախվածությունը (Russ & Daughters- ի ծխած թառափը, որն իմ ամենասիրելին է, նույնիսկ թանկից թանկ է) `զբաղվելով փաստաբանությամբ: Փաստաբանների նկատմամբ Մարկի բնական արհամարհանքը տասնապատկվեց, երբ ես ներկայացրեցի Նիկին և oshոշին ընդդեմ Մարկի, երբ նրանք ստանձնեցին օրինական սեփականությունը: Խանութից կարճ ժամանակ արգելվելուց հետո ամեն ինչ ներվեց, երբ ես ապացույցներ բերեցի, որ իմ ընտանիքի երեք սերունդ արդեն 50 տարի է ՝ թառափի մանրածախ վճարում են կատարում:

Հայտնի է որպես քաղաքական գրող, բանաստեղծ և երգիծաբան ՝ Քելվին Տրիլինը նաև հաճախ է գրել սննդի հետ իր հարաբերությունների մասին ՝ 40 տարի Գրինվիչ Վիլջում իր կնոջ ՝ Էլիսի հետ ապրելիս և երկու դուստր մեծացնելիս: Եթե ​​Վուդի Ալենի նեւրոտիկ, էքզիստենցիալ, ինքն իրեն նվաստացնող հումորը կենտրոնացած լիներ սննդի վրա `սիրո եւ մահվան փոխարեն, ապա նա կկոչվեր Կալվին Տրիլին: Որպես օրինակ ՝ Տրիլինը վերագրում է Russ & Daughters- ի հայտնի հաճախորդ eroերո Մոստելին հայտնությունը, որ հրեա-ռումինական խոհարարությունը, մասնավորապես շմալցի (հավի ճարպի) շեշտադրումը, պատասխանատու է ավելի շատ հրեաների մահվան համար, քան Հիտլերը: (Լուսանկարը ՝ Վիքիմեդիա/Հուանգավին)

Տրիլինը ոգեշնչող է եղել սննդամթերքի գրող լինելու իմ համեստ փորձերի համար: Նրա գրածը պատմում է հայրական սիրառատ ջանքերի մասին ՝ կիսելու իր կիրքը սննդի նկատմամբ, որը նա հայտնաբերել է իր սիրելի Լոուեր Իսթ Սայդում, Փոքր Իտալիայում, Չինատաունում և Գրինվիչ Վիլիջում իր դուստրերի հետ, երբ նրանք մեծանում էին, և նրա կնոջ հանդուրժողական հանդուրժողականությունը իր ուտելիքի նկատմամբ: մոլուցքը:

Ինձ համար Տրիլինի գրքերը իմ կյանքի հայելին են ՝ Գրինվիչ Վիլջում ապրող իմ գեղեցիկ և անսահման համբերատար կնոջ և անսահման ընտրող դստեր հետ: Ես նույնպես կիսում եմ Տրիլինի լեգենդար բռնի անվստահությունը չինական ճաշացանկի թարգմանությունների նկատմամբ, քանի որ նա ցանկություն ունի հաջորդ սեղանի չինացի հաճախորդներին մատուցվող ուտեստները, որոնք անգլիական ճաշացանկում չկան, մինչդեռ Ալիսը անհաջող փորձում է հանգստացնել իր պարանոիան: Ես պետք է խոստովանեմ, որ ստել եմ չինացի իրավաբանական թարգմանչին իմ փաստաբանական գրասենյակում, որին ես համոզված եմ, որ իմ կողմից տրված շեզուական ճաշացանկի թարգմանությունը շատ կարևոր է ամուր հաճախորդի դատական ​​գործընթացում հաղթելու համար:

Տրիլինը սկսեց դասախոսությունը `նկարագրելով Russ & Daughters- ի տիպիկ հաճախորդին. Քաղցր, տարեց, հրեա տիկին, ով շաբաթը մեկ գալիս է` փնտրելով «գեղեցիկ» սիգ: «Մեկ սիգ է գալիս»,-ասում է սիրալիր մարդասպանը, ամենայն հավանականությամբ, Հերման Վարգասը, 30-ամյա վետերան կտրող և Russ & Daughters- ի գլխավոր մենեջերը, ով ավելի շատ իդիշերեն է խոսում, քան իսպաներեն, և ով հավերժացել է Տրիլինի գրքերում: «Ես ասացի« գեղեցիկ »սիգ», - հակադարձում է տիկինը:

Ես Մարկին ասացի, որ իմ հայրը պնդելու է, որ իր թառափը կտրվի առած «պահոցում» թաքնված ձկների գերազանց կտորից և վերապահվի միայն լավագույն մշտական ​​հաճախորդներին: Նիկին և oshոշը հաստատեցին ինձ պահոցի առկայությունը, բայց չեն կիսվի համադրությամբ, չնայած ես ենթադրաբար նրանց «վստահված» փաստաբանն եմ:

Իմ սիրած Տրիլինի պատմվածքներից մեկը ներառում էր նրա մոլուցքային որոնումը `գտնելու իտալական երշիկի և պղպեղի կատարյալ հերոսին Սան nենարոյի տոնին երշիկեղենի թվացյալ անսահման թվով իր դուստրերի ամոթից, զգացում, որը գիտի իմ դուստրը: բավականին լավ, քանի որ ես նույնն արել եմ տոնի ժամանակ անթիվ բրազիոլային կրպակներում: Տրիլինը նույնիսկ փորձել է դրդել իր մեծացած դստերը ՝ Սան Ֆրանցիսկոյից վերադառնալ Նյու Յորք ՝ խոստանալով գտնել մուգ, մուգ պուճուրի պարկը, որը նա փայփայում էր որպես փոքր աղջիկ, այժմ արդեն գոյություն չունեցող հացի արտադրամասից, որը նախկինում գտնվում էր Russ & Daughters- ի հարևանությամբ: .

Տրիլինի և Ռաս ընտանիքի հետ կիսվելով իրենց մտերմիկ պատմություններով հանդիսատեսի հետ, անսահմանափակ Գասպեն և շոտլանդական ապխտած սաղմոնը, որոնք կտրատված են անկրկնելի պարոն Վարգասի կողմից, ժամանակակից ձիաձևեր, ինչպիսիք են վասաբիի համով թռչող ձկան եղջերուն բլինիսի և կրեմ ֆրայշեի և ֆանտաստիկ շոկոլադի մասին: սակայն, աղանդերի համար, Շատ աղմուկ Noshing- ի մասին իրականում շատ աղմուկ էր Նյու Յորքի պատմության և մշակույթի համար շատ թանկ բանի համար:


Կալվին Տրիլինը այցելում է Russ & Daughters սրճարան

Նա այնքան էլ հեռու չէ Ամերիկյան Ֆրիդ, նրա Tummy Trilogy- ի առաջին հատորը, նախկինում Կալվին Տրիլին նշում է Russ & amp Daughters- ը: Նա պատահաբար գնում է խելագար դերասան և կատակերգու eroերո Մոստել ՝ Lower East Side- ի սննդի սողալով, որը New Yorker Գրողը հետագայում հայտնի կդառնա և նկարագրում է սեփականատեր Հերբի Ֆեդերմանի պատրաստած հաճելի թխվածքաբլիթով և թառափով սենդվիչ: Հաջորդ գլուխը պատմում է, թե ինչպես է կիրակի առավոտյան Տրիլինը սովորություն ունենում գնալ Russ & amp- ի դուստրեր ՝ Nova Scotia lox գնելու, միևնույն ժամանակ Ben's Dairy- ից տնական սերուցքային սերուցք պանիր ստանալով և Tannebaum- ից ՝ pumpernickel bagels- ից, այնուհետև ամեն ինչ հավաքել ամենա վեհի համար: DIY նախաճաշ, որը կարելի է պատկերացնել: Lyավոք, Բենի և Տանենբաումի հաճույքները վաղուց արդեն չկան, ինչը Հյուսթոն փողոցի երկայնքով հանգստյան օրերի հաճույքները դարձնում է անցյալ:


Այժմ, իհարկե, դուք պարզապես կարող եք գնալ Orchard Street- ի «Russ & amp» դուստրերի նոր սրճարան և ձեզ մոտ բերված նրբությունները արդեն հավաքվել: Փորձելով հաղթել ամբոխին բացումից երեք շաբաթ անց, ես գնացի կեսօրին մոտ ժամը 3 -ին ուշ ճաշի և բախտ ունեցա համոզել Կելվին Տրիլինին միանալ ինձ: Ես ցանկանում էի ստանալ աշխարհի ամենամեծ իշխանության հեռանկարը Russ & amp Daughters- ի վերաբերյալ նոր համատեղության վերաբերյալ: Նա հայտնվեց կապույտ Russ & amp Daughters բեյսբոլի գլխարկով, որի վրա ձուկ կար:


Նոր սրճարանում Trillin- ը համարվում է մի տեսակ գործող սուրբ: Ապակե տուփի առջևի դռան ներսում կա մասունք օրիգինալ խանութից ՝ մոտ 60 -ականների վերջին, շագանակագույն թղթե պարկ, որի տակ սովորաբար կան արծաթե հուշատախտակներ, որոնք սովորաբար պահվում են գեղարվեստական ​​պատկերասրահների համար: Պայուսակը պարունակում է «Թագուհիներ Լեյք Սթարջենի», և այն վերագրվում է Calvin Trillin- ի հավաքածուին: «Ես դա գտա իմ գնումների պայուսակների հավաքածուի խշշոցից հետո», ինչը ենթադրում էր, որ յուրաքանչյուր Վեսթ Գյուղացի ունի պատմական պարկերի տեսականի ՝ պահարանում պահված ինչ -որ տեղ, որը նա նույնքան ուշադիր է ցուցակագրում, որքան թանգարանի համադրողը:

Հետո մենք ճանապարհ ընկանք մի շքեղ երթով ՝ սպիտակ ամբիոնի մոտով և դեպի անուղղակի լույսով ներծծված տարածք, մեր աջ կողմում մի բան, որը նման էր սոդայի աղբյուրի, բայց նաև բար էր: Վերևում, առանց լուսավորության վահանակների, սան-սերիֆում մակագրված էին տան մասնագիտությունները և հրեական Lower East Side- ի հիմնական բաղադրատոմսերը, որոնք ներառում էին ձագեր, թթու, բաբկա, ապխտած սիգ, սարդինա, խավիար, բիալիզ և պարկուկներ: Ներկաները սենյակի շուրջը կանգնած էին սպիտակ խանութի անթերի բաճկոններով ՝ շրջապատված Russ & amp Daughters խանութի հնաոճ սև-սպիտակ լուսանկարներով, որը վերջերս նշեց իր 100-ամյակը: Չի կարող չզարմանալ այն տպավորությունից, որ, բացի լուսավոր լուսավոր սխեմայից և ներկերի ժամանակակից երանգներից, ժամանակի մեքենան կարող էր ձեզ տեղափոխել մեկ դար առաջ, ուստի տարածքները այնքան մտածված էին:


Հետո հիանալով մի տղայի վրա, ով դանակը խփելով և փայլատելով, Նովային կտրեց այնպես, ինչպես նա Բրոդվեյում էր ՝ մեկ հոգու համար շոու անելով, մենք նստեցինք հետևի սենյակում ՝ մոխրագույն-կրտսեր կրպակում: Երբ նա աչքով արեց ուղեվարձի հաշիվը, Տրիլինը նկատեց. «Ճաշացանկը մասամբ հրեական կաթնամթերքի ռեստորան է, մասամբ ախորժելի խանութ»: Ինչպես բախտը կբերեր, այնպես էլ գավաթը մատո գնդիկով ապուր? ($ 8) առաջիններից մեկն էր, որը պարունակում էր լավ քանակությամբ թեթև և մուգ միս: «Սա նման չէ իմ մայրիկին», - ասաց Տրիլինը ՝ ծակծկելով մեծ փափուկ գնդակի վրա և գդալով սաթի արգանակը, որի վրա պարում էին մաքուր շմալցի փոքրիկ կաթիլները: «Ես և քույրս կատակ էինք անում, որ իրն այնքան ծանր էին, որ կարող ես նրանց հետ ջակ խաղալ»: Բաղադրատոմսը ակնհայտորեն պայմանավորված էր ինչ -որ մեկի մայրիկով, քանի որ ապուրը դասական տարբերակ էր, որը չէր սովորեցվել ճաշացանկի արդիականության նպատակների համար:


Theաշացանկում նույնպես նոր բաներ կային, այդ թվում ՝ սուպեր հրեշ (10 դոլար), մի զույգ բաց դեմքի սերուցքներ սերուցքային պանիրով ​​և ձկան աղցանով, որոնց վրա տեղադրված է վասաբիով կանաչ երանգով ցերեկային լույսի ցորենի կասկադը: Վերևում նույնպես ծիլեր կային, մի բան, որը հավանաբար նախկինում երբեք չէր հատել ավանդական հրեական սրճարանի շեմը: Անխուսափելիորեն, մենք հիշեցինք հարևանի հին կաթնամթերքի ռեստորանների մասին, որոնք այժմ գտնվում են Ռաթների մոտ, այդ թվում ՝ Դելանսի փողոցում գտնվող մի վայրի զվարճալի քարանձավում, որտեղ կեսօրից հետո հին շմաթթա վաճառողները նստում էին մաքուր թթվասերի թասեր գցելով:




Թվում էր, թե Տրիլինը հատկապես հաճույք էր ստանում ծովատառեխի ափսե (20 դոլար), որը ներառում էր երեք տարբեր տեսակի թթու ծովատառեխ, մեջտեղում գլանափաթեթներ, մատուցվում էին երեք հակապատկեր սոուսներով: Նա նաև դուր եկավ կարտոֆիլի փոքրիկ դանակներին, որոնք ակնհայտորեն տարբերվում էին Լոուեր Իսթ -Սայդից մնացած մեկ այլ `Յոնա Շիմմելի: Իմ ամենասիրելին սաղմոնի սենդվիչն էր, որը բուժված էր, ասես պաստրամի լիներ, որը դրված էր մածուկի պանիրով ​​և թթու կաղամբով պատրաստված նրբերշիկի գլորում: Մեզանից ոչ մեկին այնքան էլ դուր չեկավ matzo brei- ն, որը մանրացված կոտրիչներից մի կույտ էր, որը հազիվ թրջված էր խաշած ձվերով: «Մենք դա երբեք չենք ունեցել Կանզաս Սիթիում», - նկատեց Տրիլինը: «Միգուցե դա Նյու Յորքի բացառիկ բան է», - պատասխանեցի ես:

Theաշի մեծ մասի համար Տրիլինի ներկայությունը ռեստորանում աննկատ էր մնացել: Բայց երբ մենք ավարտում էինք վերջին գլանափաթեթը, Նիկի Ռուս Ֆեդերման, Russ & amp Daughters- ի հիմնադիրի մեծ թոռնուհին և ներկայիս սրճարանի համասեփականատերը սահմանափակվեցին և ջերմորեն ողջունեցին մեզ: Մենք նրան ասացինք, որ մենք արդեն կերել ենք, բայց նա ուղարկեց մի քանի բան, որ նա ուզում էր, որ մենք փորձեինք: Մեկը կարոբի ձվի կրեմ էր: «Հին խանութում, երբ ես փոքր աղջիկ էի, նախկինում կար մի բոքսերի տակառ», - ժպտաց նա ՝ օգտագործելով յիդիշ բառը կարոբի համար: «Theերուկները նստում էին խանութի հետևի մասում, և երբեմն նրանցից մեկը բռնում էր մի բուռ պատիճը և ծամում, ինչպես դա ծամոն էր: Այսպիսով, մենք որոշեցինք դրանից ձվի կրեմ պատրաստել»:


Նա նաև ուղարկեց մի քանի կտոր շիսելի տարեկանի, որն այժմ պատրաստվել է Քուինսում ՝ հացթուխ Գորդի Վայսմանի կողմից: Origագումով Բրոնքսի թխման ընտանիքից, նա աշխատում էր Մասաչուսեթսի Սփրինգֆիլդ քաղաքում, նախքան Ֆեդերմանը և նրա զարմիկը և համասեփականատեր oshոշ Ռուս Թապերը գտան նրան և պատրաստեցին սրճարանի տարեկանի հաց պատրաստելու համար: «Այն պատրաստված է 80-ամյա նախուտեստից»,-ոգևորությամբ նշեց Ֆեդերմանը: «Այս հացը հիասքանչ է», - պատասխանեց Տրիլինը ՝ մատներով զգալով, ինչպես Օրչարդ Սթրիթի վաճառողը գուցե մի անգամ գնահատել է ձեռնոցի որակը:

Ես վճարեցի մեր հաշիվը, և մենք շուտով դուրս եկանք և շարժվեցինք դեպի Դելանսի փողոցի M կանգառ:


Կալվին Տրիլինը այցելում է Russ & Daughters սրճարան

Նա այնքան էլ հեռու չէ Ամերիկյան Ֆրիդ, նրա Tummy Trilogy- ի առաջին հատորը, նախկինում Կալվին Տրիլին նշում է Russ & amp Daughters- ը: Նա պատահաբար գնում է խելագար դերասան և կատակերգու eroերո Մոստել ՝ Lower East Side- ի ուտելիքի տեսքով, որը New Yorker Գրողը հետագայում հայտնի կդառնա և նկարագրում է սեփականատեր Հերբի Ֆեդերմանի պատրաստած հաճելի թխվածքաբլիթով և թառափով սենդվիչ: Հաջորդ գլուխը պատմում է, թե ինչպես է կիրակի առավոտյան Տրիլինը սովորություն ունենում գնալ Russ & amp- ի դուստրեր ՝ Nova Scotia lox գնելու, միևնույն ժամանակ Ben's Dairy- ից տնական սերուցքային սերուցք պանիր ստանալով և Tannebaum- ից ՝ pumpernickel bagels- ից, այնուհետև ամեն ինչ հավաքել ամենա վեհի համար: DIY նախաճաշ, որը կարելի է պատկերացնել: Lyավոք, Բենի և Տանենբաումի հաճույքները վաղուց արդեն չկան, ինչը Հյուսթոն փողոցի երկայնքով հանգստյան օրերի հաճույքները դարձնում է անցյալ:


Այժմ, իհարկե, դուք պարզապես կարող եք գնալ Orchard Street- ի «Russ & amp» դուստրերի նոր սրճարան և ձեզ մոտ բերված նրբությունները արդեն հավաքվել: Փորձելով հաղթել ամբոխին բացումից երեք շաբաթ անց, ես գնացի կեսօրին մոտ ժամը 3 -ին, ուշ ճաշի և բախտ ունեցա համոզելու Կելվին Տրիլինին միանալ ինձ: Ես ցանկանում էի ստանալ աշխարհի ամենամեծ իշխանության հեռանկարը Russ & amp Daughters- ի վերաբերյալ նոր համատեղության վերաբերյալ: Նա հայտնվեց կապույտ Russ & amp Daughters բեյսբոլի գլխարկով, որի վրա ձուկ կար:


Նոր սրճարանում Trillin- ը համարվում է մի տեսակ գործող սուրբ: Ապակե տուփի առջևի դռան ներսում կա մասունք օրիգինալ խանութից ՝ մոտ 60 -ականների վերջին, դարչնագույն թղթե պարկ, որի տակ սովորաբար կան արծաթյա հուշատախտակներ, որոնք սովորաբար պահվում են գեղարվեստական ​​պատկերասրահների համար: Պայուսակը պարծենում է «Թագուհիներ Լեյք Սթարջենի», և այն վերագրվում է Calvin Trillin- ի հավաքածուին: «Ես դա գտա իմ գնումների պայուսակների հավաքածուի խշշոցից հետո», ինչը ենթադրում էր, որ յուրաքանչյուր Վեսթ Գյուղացի ունի պատմական պարկերի տեսականի, որը պահեստավորված է պահարանում և ինչքան թանգարանի համադրողն է ցուցակագրում:

Հետո մենք ճանապարհ ընկանք մի շքեղ երթով ՝ սպիտակ ամբիոնի մոտով և անուղղակի լույսով ներծծված տարածության մեջ, մեր աջ կողմում մի բան, որը նման էր սոդայի աղբյուրի, բայց նաև բար էր: Վերևում, առանց լուսավորության վահանակների, սան-սերիֆում մակագրված էին տան մասնագիտությունները և հրեական Lower East Side հրթիռի հիմնական բաղադրիչները, որոնք ներառում էին ձագեր, թթու, բաբկա, ապխտած սիգ, սարդինա, խավիար, բիալիզ և տապակ: Ներկաները սենյակի շուրջը կանգնած էին սպիտակ խանութի անթերի բաճկոններով ՝ շրջապատված Russ & amp Daughters խանութի հնաոճ սև-սպիտակ լուսանկարներով, որը վերջերս նշեց իր 100-ամյակը: Չի կարող չզարմանալ այն տպավորությունից, որ, բացի լուսավոր անհանգիստ սխեմայից և ներկերի ժամանակակից երանգներից, ժամանակի մեքենան կարող էր ձեզ տեղափոխել մեկ դար առաջ, ուստի տարածքները այնքան մտածված էին:


Հետո հիանալով մի տղայի վրա, ով դանակը խփելով և փայլատելով, Նովային կտրեց այնպես, ինչպես նա Բրոդվեյում էր ՝ մեկ հոգու համար շոու անելով, մենք նստեցինք հետևի սենյակում ՝ մոխրագույն-կրտսեր կրպակում: Երբ նա աչքով արեց ուղեվարձի հաշիվը, Տրիլինը նկատեց. «Ճաշացանկը մասամբ հրեական կաթնամթերքի ռեստորան է, մասամբ ախորժելի խանութ»: Ինչպես բախտը կբերեր, այնպես էլ գավաթը մատո գնդիկով ապուր? ($ 8) առաջիններից մեկն էր, որը պարունակում էր լավ քանակությամբ թեթև և մուգ միս: «Սա նման չէ մայրիկիս», - ասաց Տրիլինը ՝ ծակծկելով մեծ փափուկ գնդակի վրա և գդալով սաթի արգանակը, որի վրա պարում էին մաքուր շմալցի փոքրիկ կաթիլները: «Ես և քույրս կատակ էինք անում, որ իրն այնքան ծանր էին, որ կարող ես նրանց հետ ջակ խաղալ»: Բաղադրատոմսը ակնհայտորեն պայմանավորված էր ինչ -որ մեկի մայրիկով, քանի որ ապուրը դասական տարբերակ էր, որը չէր սովորեցվել ճաշացանկի արդիականության նպատակների համար:


Theաշացանկում նույնպես նոր բաներ կային, այդ թվում ՝ սուպեր հեբսթեր (10 դոլար), մի զույգ բաց դեմքի սերուցքներ սերուցքային պանիրով ​​և ձկան աղցանով, որոնց վրա տեղադրված է վասաբիով կանաչ երանգով ցերեկային լույսի ցորենի կասկադը: Վերևում նույնպես ծիլեր կային, մի բան, որը հավանաբար նախկինում երբեք չէր հատել ավանդական հրեական սրճարանի շեմը: Անխուսափելիորեն, մենք հիշեցինք հարևանի հին կաթնամթերքի ռեստորանների մասին, որոնք այժմ գտնվում են Ռաթների մոտ, այդ թվում ՝ Դելանսի փողոցում գտնվող մի վայրի զվարճալի քարանձավում, որտեղ կեսօրից հետո հին շմաթթա վաճառողները նստում էին մաքուր թթվասերի թասեր գցելով:




Թվում էր, թե Տրիլինը հատկապես հաճույք էր ստանում ծովատառեխի ափսե (20 դոլար), որը ներառում էր երեք տարբեր տեսակի թթու ծովատառեխ, մեջտեղում գլանափաթեթներ, մատուցվում էին երեք հակապատկեր սոուսներով: Նրան դուր էին գալիս նաև կարտոֆիլի փոքրիկ դանակները, որոնք ակնհայտորեն տարբերվում էին այլ ՝ Լոուեր Իսթ Սայդից մնացած մեկ այլ ՝ Յոնա Շիմմելից: Իմ ամենասիրելին սաղմոնի սենդվիչն էր, որը բուժված էր, ասես պաստրամի լիներ, որը դրված էր մածուկի պանիրով ​​և թթու կաղամբով պատրաստված նրբերշիկի գլորում: Մեզանից ոչ մեկին այնքան էլ դուր չեկավ matzo brei- ն, որը մանրացված կոտրիչների կույտ էր, որը հազիվ թրջված էր խաշած ձվերով: «Մենք դա երբեք չենք ունեցել Կանզաս Սիթիում», - նկատեց Տրիլինը: «Միգուցե դա Նյու Յորքի բացառիկ բան է», - պատասխանեցի ես:

Theաշի մեծ մասի համար Տրիլինի ներկայությունը ռեստորանում աննկատ էր մնացել: Բայց երբ մենք ավարտում էինք վերջին գլանափաթեթը, Նիկի Ռուս Ֆեդերման, Russ & amp Daughters- ի հիմնադիրի մեծ թոռնուհին և ներկայիս սրճարանի համասեփականատերը սահմանափակվեցին և ջերմորեն ողջունեցին մեզ: Մենք նրան ասացինք, որ մենք արդեն կերել ենք, բայց նա ուղարկեց մի քանի բան, որ նա ուզում էր, որ մենք փորձեինք: Մեկը կարոբի ձվի կրեմ էր: «Հին խանութում, երբ ես փոքր աղջիկ էի, նախկինում կար մի բոքսերի տակառ», - ժպտաց նա ՝ օգտագործելով յիդիշ բառը կարոբի համար: «Theերուկները նստում էին խանութի հետևի մասում, և երբեմն նրանցից մեկը բռնում էր մի բուռ պատիճը և ծամում, ինչպես դա ծամոն էր: Այսպիսով, մենք որոշեցինք դրանից ձվի կրեմ պատրաստել»:


Նա նաև ուղարկեց մի քանի կտոր շիսելի տարեկանի, որն այժմ պատրաստվել է Քուինսում ՝ հացթուխ Գորդի Վայսմանի կողմից: Origագումով Բրոնքսի թխման ընտանիքից, նա աշխատում էր Մասաչուսեթսի Սփրինգֆիլդ քաղաքում, նախքան Ֆեդերմանը և նրա զարմիկը և համասեփականատեր oshոշ Ռուս Թապերը գտան նրան և պատրաստեցին սրճարանի տարեկանի հաց պատրաստելու համար: «Այն պատրաստված է 80-ամյա նախուտեստից»,-ոգևորությամբ նշեց Ֆեդերմանը: «Այս հացը հիասքանչ է», - պատասխանեց Տրիլինը ՝ մատներով զգալով, ինչպես Օրչարդ Սթրիթի վաճառողը գուցե մի անգամ գնահատել է ձեռնոցի որակը:

Ես վճարեցի մեր հաշիվը, և մենք շուտով դուրս եկանք և շարժվեցինք դեպի Դելանսի փողոցի M կանգառ:


Կալվին Տրիլինը այցելում է Russ & Daughters սրճարան

Նա այնքան էլ հեռու չէ Ամերիկյան Ֆրիդ, իր Tummy Trilogy- ի առաջին հատորը, նախկինում Կալվին Տրիլին նշում է Russ & amp Daughters- ը: Նա պատահաբար գնում է խելագար դերասան և կատակերգու eroերո Մոստել ՝ Lower East Side- ի ուտելիքի տեսքով, որը New Yorker Գրողը հետագայում հայտնի կդառնա և նկարագրում է սեփականատեր Հերբի Ֆեդերմանի պատրաստած հաճելի թխվածքաբլիթով և թառափով սենդվիչ: Հետագա գլուխը պատմում է, թե ինչպես կիրակի առավոտյան, Տրիլինը սովորություն ունի գնալ Russ & amp- ի դուստրեր ՝ Nova Scotia lox գնելու, միևնույն ժամանակ Ben's Dairy- ից տնական սերուցքային կրեմ պանիր և Tannebaum's- ից ստացված պանիր, և այդ ամենը միասին դնել ամենավեհի համար: DIY նախաճաշ, որը կարելի է պատկերացնել: Sadավոք, Բենի և Տանենբաումի հաճույքները վաղուց արդեն չկան, ինչը Հյուսթոն փողոցով հանգստյան օրերի կերերի հաճույքները գրեթե անցյալում էր:


Այժմ, իհարկե, դուք պարզապես կարող եք գնալ Orchard Street- ի «Russ & amp» դուստրերի նոր սրճարան և ձեզ մոտ բերված նրբությունները արդեն հավաքվել: Փորձելով հաղթել ամբոխին բացումից երեք շաբաթ անց, ես գնացի կեսօրին մոտ ժամը 3 -ին ուշ ճաշի և բախտ ունեցա համոզել Կելվին Տրիլինին միանալ ինձ: Ես ցանկանում էի ստանալ աշխարհի ամենամեծ իշխանության հեռանկարը Russ & amp Daughters- ի վերաբերյալ նոր համատեղության վերաբերյալ: Նա հայտնվեց կապույտ Russ & amp Daughters բեյսբոլի գլխարկով, որի վրա ձուկ կար:


Նոր սրճարանում Trillin- ը համարվում է մի տեսակ գործող սուրբ: Ապակե տուփի առջևի դռան ներսում կա մասունք օրիգինալ խանութից ՝ մոտ 60 -ականների վերջին, շագանակագույն թղթե պարկ, որի տակ սովորաբար կան արծաթե հուշատախտակներ, որոնք սովորաբար պահվում են գեղարվեստական ​​պատկերասրահների համար: Պայուսակը պարունակում է «Թագուհիներ Լեյք Սթարջենի», և այն վերագրվում է Calvin Trillin- ի հավաքածուին: Նա նկատեց այն, երբ մենք ներս մտանք.

Հետո մենք ճանապարհ ընկանք մի շքեղ երթով ՝ սպիտակ ամբիոնի մոտով և դեպի անուղղակի լույսով ներծծված տարածք, մեր աջ կողմում մի բան, որը նման էր սոդայի աղբյուրի, բայց նաև բար էր: Վերևում, առանց լուսավորության վահանակների, սան-սերիֆում մակագրված էին տան մասնագիտությունները և հրեական Lower East Side հրթիռի հիմնական բաղադրիչները, որոնք ներառում էին ձագեր, թթու, բաբկա, ապխտած սիգ, սարդինա, խավիար, բիալիզ և տապակ: Ներկաները սենյակի շուրջը կանգնած էին սպիտակ խանութի անթերի բաճկոններով ՝ շրջապատված Russ & amp Daughters խանութի հնաոճ սև-սպիտակ լուսանկարներով, որը վերջերս նշեց իր 100-ամյակը: Չի կարող չզարմանալ այն տպավորությունից, որ, բացի լուսավոր լուսավոր սխեմայից և ներկերի ժամանակակից երանգներից, ժամանակի մեքենան կարող էր ձեզ տեղափոխել մեկ դար առաջ, ուստի տարածքները այնքան մտածված էին:


Հետո հիանալով մի տղայի վրա, ով դանակը խփելով և փայլատելով, Նովային կտրեց այնպես, ինչպես նա Բրոդվեյում էր ՝ մեկ հոգու համար շոու անելով, մենք նստեցինք հետևի սենյակում ՝ մոխրագույն-կրտսեր կրպակում: Երբ նա աչքով արեց ուղեվարձի հաշիվը, Տրիլինը նկատեց. «Ճաշացանկը մասամբ հրեական կաթնամթերքի ռեստորան է, մասամբ ախորժելի խանութ»: Ինչպես բախտը կբերեր, այնպես էլ գավաթը մատո գնդիկով ապուր? ($ 8) առաջիններից մեկն էր, որը պարունակում էր լավ քանակությամբ թեթև և մուգ միս: «Սա նման չէ մայրիկիս», - ասաց Տրիլինը ՝ ծակծկելով մեծ փափուկ գնդակի վրա և գդալով սաթի արգանակը, որի վրա պարում էին մաքուր շմալցի փոքրիկ կաթիլները: «Ես և քույրս կատակ էինք անում, որ իրն այնքան ծանր էին, որ կարող ես նրանց հետ ջակ խաղալ»: Բաղադրատոմսը ակնհայտորեն պայմանավորված էր ինչ -որ մեկի մայրիկով, քանի որ ապուրը դասական տարբերակ էր, որը չէր սովորեցվել ճաշացանկի արդիականության նպատակների համար:


Theաշացանկում նույնպես նոր բաներ կային, ներառյալ սուպեր հեբսթեր (10 դոլար), մի զույգ բաց դեմքի սերուցքներ սերուցքային պանիրով ​​և ձկան աղցանով, որոնց վրա տեղադրված է վասաբիով կանաչ երանգով ցերեկային լույսի ցորենի կասկադը: Վերևում նույնպես ծիլեր կային, մի բան, որը հավանաբար նախկինում երբեք չէր հատել ավանդական հրեական սրճարանի շեմը: Անխուսափելիորեն, մենք հիշեցինք հարևանի հին կաթնամթերքի ռեստորանների մասին, որոնք այժմ գտնվում են Ռաթների մոտ, այդ թվում ՝ Դելանսի փողոցում գտնվող մի վայրի զվարճալի քարանձավում, որտեղ կեսօրից հետո հին շմաթթա վաճառողները նստում էին մաքուր թթվասերի գդալներ գցելով:




Թվում էր, թե Տրիլինը հատկապես հաճույք էր ստանում ծովատառեխի ափսե (20 դոլար), որը ներառում էր երեք տարբեր տեսակի թթու ծովատառեխ, մեջտեղը գլանափաթեթներ, մատուցված երեք հակապատկեր սոուսներով: Նա նաև դուր եկավ կարտոֆիլի փոքրիկ դանակներին, որոնք ակնհայտորեն տարբերվում էին Լոուեր Իսթ -Սայդից մնացած մեկ այլ `Յոնա Շիմմելի: Իմ ամենասիրելին սաղմոնի սենդվիչն էր, որը բուժված էր, ասես պաստրամի լիներ, որը դրված էր մածուկի պանիրով ​​և թթու կաղամբով պատրաստված նրբերշիկի գլորում: Մեզանից ոչ մեկին այնքան էլ դուր չեկավ matzo brei- ն, որը մանրացված կոտրիչների կույտ էր, որը հազիվ թրջված էր խաշած ձվերով: «Մենք դա երբեք չենք ունեցել Կանզաս Սիթիում», - նկատեց Տրիլինը: «Միգուցե դա Նյու Յորքի բացառիկ բան է», - պատասխանեցի ես:

Theաշի մեծ մասի համար Տրիլինի ներկայությունը ռեստորանում աննկատ էր մնացել: Բայց երբ մենք ավարտում էինք վերջին գլանափաթեթը, Նիկի Ռուս Ֆեդերման, Russ & amp Daughters- ի հիմնադիրի մեծ թոռնուհին և ներկայիս սրճարանի համասեփականատերը սահմանափակվեցին և ջերմորեն ողջունեցին մեզ: Մենք նրան ասացինք, որ մենք արդեն կերել ենք, բայց նա ուղարկեց մի քանի բան, որ նա ուզում էր, որ մենք փորձեինք: Մեկը կարոբի ձվի կրեմ էր: «Հին խանութում, երբ ես փոքր աղջիկ էի, նախկինում կար մի բոքսերի տակառ», - ժպտաց նա ՝ օգտագործելով յիդիշ բառը կարոբի համար: «Theերուկները նստում էին խանութի հետևի մասում, և երբեմն նրանցից մեկը բռնում էր մի բուռ պատիճը և ծամում, ինչպես դա ծամոն էր: Այսպիսով, մենք որոշեցինք դրանից ձվի կրեմ պատրաստել»:


Նա նաև ուղարկեց մի քանի կտոր շիզելի տարեկանի, որն այժմ պատրաստվել է Քուինսում ՝ հացթուխ Գորդի Վայսմանի կողմից: Origագումով Բրոնքսի թխման ընտանիքից, նա աշխատում էր Մասաչուսեթսի Սփրինգֆիլդ քաղաքում, նախքան Ֆեդերմանը և նրա զարմիկը և համասեփականատեր oshոշ Ռուս Թապերը գտան նրան և պատրաստեցին սրճարանի տարեկանի հաց պատրաստելու համար: «Այն պատրաստված է 80-ամյա նախուտեստից»,-ոգևորությամբ նշեց Ֆեդերմանը: «Այս հացը հիասքանչ է», - պատասխանեց Տրիլինը ՝ մատներով զգալով, ինչպես Օրչարդ Սթրիթի վաճառողը գուցե մի անգամ գնահատել է ձեռնոցի որակը:

Ես վճարեցի մեր հաշիվը, և մենք շուտով դուրս եկանք և շարժվեցինք դեպի Դելանսի փողոցի M կանգառ:


Կալվին Տրիլինը այցելում է Russ & Daughters սրճարան

Նա այնքան էլ հեռու չէ Ամերիկյան Ֆրիդ, իր Tummy Trilogy- ի առաջին հատորը, նախկինում Կալվին Տրիլին նշում է Russ & amp Daughters- ը: Նա պատահաբար պոչով զբաղվում է խելագար դերասան և կատակերգու eroերո Մոստելին ՝ Lower East Side- ի ուտելիքի տեսքով, որը New Yorker Գրողը հետագայում հայտնի կդառնա և նկարագրում է սեփականատեր Հերբի Ֆեդերմանի պատրաստած հաճելի թխվածքաբլիթով և թառափով սենդվիչ: Հաջորդ գլուխը պատմում է, թե ինչպես է կիրակի առավոտյան Տրիլինը սովորություն ունենում գնալ Russ & amp- ի դուստրեր ՝ Nova Scotia lox գնելու, միևնույն ժամանակ Ben's Dairy- ից տնական սերուցքային սերուցք պանիր ստանալով և Tannebaum- ից ՝ pumpernickel bagels- ից, այնուհետև ամեն ինչ հավաքել ամենա վեհի համար: DIY նախաճաշ, որը կարելի է պատկերացնել: Sadավոք, Բենի և Տանենբաումի հաճույքները վաղուց արդեն չկան, ինչը Հյուսթոն փողոցով հանգստյան օրերի կերերի հաճույքները գրեթե անցյալում էր:


Այժմ, իհարկե, կարող եք պարզապես գնալ Orchard Street- ի «Russ & amp» դուստրերի նոր սրճարան և ձեզ մոտ բերված նրբությունները արդեն հավաքվել: Փորձելով հաղթել ամբոխին բացումից երեք շաբաթ անց, ես գնացի կեսօրին մոտ ժամը 3 -ին ուշ ճաշի և բախտ ունեցա համոզել Կելվին Տրիլինին միանալ ինձ: Ես ցանկանում էի ստանալ աշխարհի ամենամեծ իշխանության հեռանկարը Russ & amp Daughters- ի վերաբերյալ նոր համատեղության վերաբերյալ: Նա հայտնվեց կապույտ Russ & amp Daughters բեյսբոլի գլխարկով, որի վրա ձուկ կար:


Նոր սրճարանում Trillin- ը համարվում է մի տեսակ գործող սուրբ: Ապակե տուփի առջևի դռան ներսում կա մասունք օրիգինալ խանութից ՝ մոտ 60 -ականների վերջին, շագանակագույն թղթե պարկ, որի տակ սովորաբար կան արծաթե հուշատախտակներ, որոնք սովորաբար պահվում են գեղարվեստական ​​պատկերասրահների համար: Պայուսակը պարծենում է «Թագուհիներ Լեյք Սթարջենի», և այն վերագրվում է Calvin Trillin- ի հավաքածուին: Նա նկատեց այն, երբ մենք ներս մտանք.

Հետո մենք ճանապարհ ընկանք մի շքեղ երթով ՝ սպիտակ ամբիոնի մոտով և անուղղակի լույսով ներծծված տարածության մեջ, մեր աջ կողմում մի բան, որը նման էր սոդայի աղբյուրի, բայց նաև բար էր: Վերևում, առանց լուսավորության վահանակների, սան-սերիֆում մակագրված էին տան մասնագիտությունները և հրեական Lower East Side հրթիռի հիմնական բաղադրիչները, որոնք ներառում էին ձագեր, թթու, բաբկա, ապխտած սիգ, սարդինա, խավիար, բիալիզ և տապակ: Ներկաները սենյակի շուրջը կանգնած էին սպիտակ խանութի անթերի բաճկոններով ՝ շրջապատված Russ & amp Daughters խանութի հնաոճ սև-սպիտակ լուսանկարներով, որը վերջերս նշեց իր 100-ամյակը: Չի կարող չզարմանալ այն տպավորությունից, որ, բացի լուսավոր լուսավոր սխեմայից և ներկերի ժամանակակից երանգներից, ժամանակի մեքենան կարող էր ձեզ տեղափոխել մեկ դար առաջ, ուստի տարածքները այնքան մտածված էին:


Հետո հիանալով մի տղայի վրա, ով դանակը խփելով և փայլատելով, Նովային կտրեց այնպես, ինչպես նա Բրոդվեյում էր ՝ մեկ հոգու համար շոու անելով, մենք նստեցինք հետևի սենյակում ՝ մոխրագույն-կրտսեր կրպակում: Երբ նա աչքով արեց ուղեվարձի հաշիվը, Տրիլինը նկատեց. «Ճաշացանկը մասամբ հրեական կաթնամթերքի ռեստորան է, մասամբ ախորժելի խանութ»: Ինչպես բախտը կբերեր, այնպես էլ գավաթը մատո գնդիկով ապուր? ($ 8) առաջիններից մեկն էր, որը պարունակում էր լավ քանակությամբ թեթև և մուգ միս: «Սա նման չէ մայրիկիս», - ասաց Տրիլինը ՝ ծակծկելով մեծ փափուկ գնդակի վրա և գդալով սաթի արգանակը, որի վրա պարում էին մաքուր շմալցի փոքրիկ կաթիլները: «Ես և քույրս կատակ էինք անում, որ իրն այնքան ծանր էին, որ կարող ես նրանց հետ ջակ խաղալ»: Բաղադրատոմսը ակնհայտորեն պայմանավորված էր ինչ -որ մեկի մայրիկով, քանի որ ապուրը դասական տարբերակ էր, որը չէր սովորեցվել ճաշացանկի արդիականության նպատակների համար:


Theաշացանկում նույնպես նոր բաներ կային, ներառյալ սուպեր հեբսթեր (10 դոլար), մի զույգ բաց դեմքի սերուցքներ սերուցքային պանիրով ​​և ձկան աղցանով, որոնց վրա տեղադրված է վասաբիով կանաչ երանգով ցերեկային լույսի ցորենի կասկադը: Վերևում նույնպես ծիլեր կային, մի բան, որը հավանաբար նախկինում երբեք չէր հատել ավանդական հրեական սրճարանի շեմը: Անխուսափելիորեն, մենք հիշեցինք հարևանի հին կաթնամթերքի ռեստորանների մասին, որոնք այժմ գտնվում են Ռաթների մոտ, այդ թվում ՝ Դելանսի փողոցում գտնվող մի վայրի զվարճալի քարանձավում, որտեղ կեսօրից հետո հին շմաթթա վաճառողները նստում էին մաքուր թթվասերի գդալներ գցելով:




Թվում էր, թե Տրիլինը հատկապես հաճույք էր ստանում ծովատառեխի ափսե (20 դոլար), որը ներառում էր երեք տարբեր տեսակի թթու ծովատառեխ, մեջտեղում գլանափաթեթներ, մատուցվում էին երեք հակապատկեր սոուսներով: Նա նաև դուր եկավ կարտոֆիլի փոքրիկ դանակներին, որոնք ակնհայտորեն տարբերվում էին Լոուեր Իսթ -Սայդից մնացած մեկ այլ `Յոնա Շիմմելի: Իմ ամենասիրածը սաղմոնի սենդվիչն էր, որը բուժված էր, ասես պաստրամի լիներ, որը դրված էր մածուկի պանիրով ​​և թթու կաղամբով պատրաստված նրբերշիկի գլորում: Մեզանից ոչ մեկին այնքան էլ դուր չեկավ matzo brei- ն, որը մանրացված կոտրիչների կույտ էր, որը հազիվ թրջված էր խաշած ձվերով: «Մենք դա երբեք չենք ունեցել Կանզաս Սիթիում», - նկատեց Տրիլինը: «Միգուցե դա Նյու Յորքի բացառիկ բան է», - պատասխանեցի ես:

Theաշի մեծ մասի համար Տրիլինի ներկայությունը ռեստորանում աննկատ էր մնացել: Բայց երբ մենք ավարտում էինք վերջին գլանափաթեթը, Նիկի Ռուս Ֆեդերման, Russ & amp Daughters- ի հիմնադիրի մեծ թոռնուհին և ներկայիս սրճարանի համասեփականատերը սահմանափակվեցին և ջերմորեն ողջունեցին մեզ: Մենք նրան ասացինք, որ մենք արդեն կերել ենք, բայց նա ուղարկեց մի քանի բան, որ նա ուզում էր, որ մենք փորձեինք: Մեկը կարոբի ձվի կրեմ էր: «Հին խանութում, երբ ես փոքր աղջիկ էի, նախկինում կար մի բոքսերի տակառ», - ժպտաց նա ՝ օգտագործելով յիդիշ բառը կարոբի համար: «Theերուկները նստում էին խանութի հետևի մասում, և երբեմն նրանցից մեկը բռնում էր մի բուռ պատիճը և ծամում, ինչպես դա ծամոն էր: Այսպիսով, մենք որոշեցինք դրանից ձվի կրեմ պատրաստել»:


Նա նաև ուղարկեց մի քանի կտոր շիզելի տարեկանի, որն այժմ պատրաստվել է Քուինսում ՝ հացթուխ Գորդի Վայսմանի կողմից: Origագումով Բրոնքսի թխման ընտանիքից, նա աշխատում էր Մասաչուսեթսի Սփրինգֆիլդ քաղաքում, նախքան Ֆեդերմանը և նրա զարմիկը և համասեփականատեր oshոշ Ռուս Թապերը գտան նրան և պատրաստեցին սրճարանի տարեկանի հաց պատրաստելու համար: «Այն պատրաստված է 80-ամյա նախուտեստից»,-ոգևորությամբ նշեց Ֆեդերմանը: «Այս հացը հիասքանչ է», - պատասխանեց Տրիլինը ՝ մատներով զգալով, ինչպես Օրչարդ Սթրիթի վաճառողը գուցե մի անգամ գնահատել է ձեռնոցի որակը:

Ես վճարեցի մեր հաշիվը, և մենք շուտով դուրս եկանք և շարժվեցինք դեպի Դելանսի փողոցի M կանգառ:


Կալվին Տրիլինը այցելում է Russ & Daughters սրճարան

Նա այնքան էլ հեռու չէ Ամերիկյան Ֆրիդ, նրա Tummy Trilogy- ի առաջին հատորը, նախկինում Կալվին Տրիլին նշում է Russ & amp Daughters- ը: Նա պատահաբար գնում է խելագար դերասան և կատակերգու eroերո Մոստել ՝ Lower East Side- ի ուտելիքի տեսքով, որը New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Calvin Trillin Visits Russ & Daughters Café

He isn't very far into American Fried, the first volume of his Tummy Trilogy, before Calvin Trillin mentions Russ & Daughters. He happens to be tailing madcap actor and comedian Zero Mostel on the sort of Lower East Side food crawl that the New Yorker writer would later become famous for, and describes a luscious lox and sturgeon sandwich made by proprietor Herbie Federman. The subsequent chapter tells how Sunday mornings, Trillin is in the habit of going to Russ & Daughters to buy Nova Scotia lox, while also getting homemade scallion cream cheese from Ben's Dairy and pumpernickel bagels from Tannebaum's, then putting it all together for the most sublime DIY brunch imaginable. Sadly, Ben's and Tannenbaum's are long gone, making the pleasures of weekend foraging along Houston Street almost a thing of the past.


Now, of course, you could just go to the new Russ & Daughters Café on Orchard Street and have the delicacies brought to you already assembled. Trying to beat the crowds three weeks after the opening, I went around 3 o'clock in the afternoon for a late lunch, and was lucky enough to persuade Calvin Trillin to join me. I wanted to get the perspective of the World's Greatest Authority on Russ & Daughters on the new joint. He showed up in a blue Russ & Daughters baseball cap with a fish on it.


At the new café Trillin counts as a sort of reigning saint. Just inside the front door in a glass case there's a relic from the original shop circa the late 60s, a brown paper sack with the kind of brass plaque underneath usually reserved for fancy art galleries. The bag boasts "Queens of Lake Sturgeon," and it's attributed to the collection of Calvin Trillin. He pointed to it as we entered: "I found this after rustling through my shopping bag collection," implying that every West Villager has an assortment of historic sacks stashed in a closet somewhere that he indexes as carefully as a museum curator.

We then made our way in a stately procession past a white podium and into a space suffused with indirect light, with something on our right that looked like a soda fountain, but was also a bar. Up above inscribed in sans-serif on a series of back-lit panels were house specialties — and mainstays of Lower East Side Jewish cuisine — that included chubs, pickles, babka, smoked whitefish, sardines, caviar, bialys, and bagels. Attendants stood around the room in spotless white shop coats surrounded by antique black-and-white photos of the Russ & Daughters store, which recently celebrated its 100th anniversary. One couldn't help but be struck by the impression that, apart from the fussy lighting scheme and modern shades of paint, a time machine might have transported you back a century, so thoughtfully detailed were the premises.


After admiring a guy who, knife slashing and glinting, sliced Nova like he was on Broadway doing a one-man show, we were seated in the rear room at a fawn-gray booth. As he ran his eye over the bill of fare, Trillin observed, "the menu is partly Jewish dairy restaurant, partly appetizing store." As luck would have it, the bowl of matzo ball soup? ($8) was one of the first things to arrive, featuring a good quantity of light and dark meat. "This isn't like my mother's," Trillin said, poking at the big soft matzo ball and spooning up the amber broth, upon which little droplets of pure schmaltz danced. "My sister and I used to joke that hers were so hard you could play jacks with them." The recipe was clearly owing to somebody's mom, because the soup was a classic version that hadn't been doctored for the purposes of menu modernity.


There were newfangled things on the menu, too, including the super heebster ($10), a pair of open-faced toasts with cream cheese and fish salad surmounted by a cascade of fluorescent roe tinted green with wasabi. There were sprouts on the top, too, something which had probably never crossed the threshold of a traditional Jewish café before. Unavoidably, we reminisced about the neighborhood's old dairy restaurants, now kaput, including Ratner's, a hulking cave of a place that had been around the corner on Delancey Street, where old schmatta salesmen once sat in the afternoon spooning up bowls of pure sour cream.




Trillin seemed to take particular pleasure in the herring platter ($20), which included three different types of pickled herring, with rollmops in the middle, served with three contrasting sauces. He also liked the tiny potato knishes, which seemed pointedly different from those of another remaining Lower East Side stalwart, Yonah Schimmel's. My favorite was the sandwich of salmon cured as if it were pastrami, deposited on a pretzel roll with muenster cheese and sauerkraut. Neither of us much liked the matzo brei, which was a heap of crushed crackers barely moistened with scrambled eggs. "We never had this in Kansas City," Trillin observed. "Maybe it's an exclusive New York thing," I replied.

For most of the meal, Trillin's presence in the restaurant had gone unobserved. But as we were finishing up the last rollmop, Niki Russ Federman, great granddaughter of the Russ & Daughters founder, and co-owner of the present café, bounded up and warmly greeted us. We told her we'd already eaten, but she sent over a couple of things she wanted us to try. One was a carob egg cream. "In the old store when I was a little girl, there used to be a barrel of bokser," she smiled, using the Yiddish word for carob. "The old men would sit around the back of the store, and occasionally one of them would grab a handful of the pods and chew like it was gum. So we decided to make an egg cream out of it."


She also sent over a couple of slices of shissel rye, now made in Queens by baker Gordie Weissman. Originally from a Bronx baking family, he was working in Springfield, Massachusetts before Federman and her cousin and co-owner Josh Russ Tupper found him and set him up to make the rye bread for the café. "It's made from an 80-year-old starter," Federman noted enthusiastically. "This bread is wonderful," Trillin replied, feeling it with his fingers like an Orchard Street salesman might have once appraised the quality of a glove.

I paid our bill and we were soon out the door, headed for the Delancey Street M stop.


Դիտեք տեսանյութը: FATHERS AND DAUGHTERS Official Trailer 2015 Russell Crowe, Amanda Seyfried HD (Սեպտեմբեր 2022).


Մեկնաբանություններ:

  1. Fenrijind

    I recommend you visit the website that has many articles on this matter.

  2. Seeton

    Ափսոս, որ հիմա չեմ կարող խոսել, պետք է հեռանամ։Ես կվերադառնամ. Ես անպայման արտահայտելու եմ իմ կարծիքը այս հարցում:

  3. Aldn'd

    Միանգամայն ճիշտ! Կարծում եմ՝ լավ գաղափար է։

  4. Manolito

    it's so hot in Moscow, but you still have enough strength to write ...

  5. Abdul-Halim

    Բրավո, որպես նախադասություն…, հիանալի միտք



Գրեք հաղորդագրություն